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Jun 05, 2024

Semana de la Moda Primavera 2024: Lo que hay que saber sobre los desfiles de París, Milán, Londres y Nueva York

Publicidad Con el apoyo de ¿Te perdiste los desfiles de primavera de 2024? Utilice esta guía para ponerse al día (sin atrapar chinches). Por The Styles Desk Las semanas de la moda consecutivas en Nueva York, Londres, Milán y París

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¿Te perdiste los desfiles de primavera de 2024? Utilice esta guía para ponerse al día (sin atrapar chinches).

Por el escritorio de estilos

Las semanas de la moda consecutivas en Nueva York, Londres, Milán y París han terminado. La plaga de chinches que consumió la capital francesa durante la Semana de la Moda de París parece continuar.

Quienes no prestaron atención a la moda dentro y fuera de las pasarelas, o en las decenas de fiestas que tuvieron lugar, tal vez se pregunten por dónde empezar. La siguiente colección de artículos es una guía de los desfiles, prendas y momentos más memorables presenciados por reporteros, fotógrafos y editores de Styles durante el llamado mes de la moda.

En más de 10 años de documentar las semanas de la moda, el fotógrafo Simbarashe Cha ha descubierto que colores particulares a menudo dominan las pasarelas y las multitudes fuera de los desfiles.

Pero durante la Semana de la Moda de París, escribió Simbarashe, “en lugar de unirse en torno a un tono determinado, los diseñadores y los asistentes parecieron abrazar a muchos de ellos”. Amarillos veraniegos y naranjas otoñales fueron algunos de los tonos que vislumbró en las calles, mientras que verdes vibrantes y fucsias y rosas polvorientos iluminaron las pasarelas.

En los últimos años, los desfiles de los gigantes Chanel y Louis Vuitton han parecido “cada vez más específicos”, escribió la principal crítica de moda del Times, Vanessa Friedman. “No son físicamente más pequeños, sino que hablan principalmente ante una cámara de resonancia de sus propias celebridades y acólitos (pagados)”.

Al mismo tiempo, la marca Miu Miu de Miuccia Prada (que hace años empezó a desfilar en París en lugar de Milán) “se ha convertido silenciosamente en una de las más influyentes en la moda”, escribió. Las colecciones de Miu Miu no sólo han influido en lo que la gente lleva en la calle, sino también en "lo que ha aparecido en otras pasarelas desde que comenzó este mes de la moda", escribió Vanessa, quien calificó su último desfile de "fantástico" y describió a la señora Prada como "la musa". de la temporada”.

Pocos diseñadores siguen “comprometidos con el tipo de construcción del mundo que es el equivalente en moda de una serie épica de Dickens que continúa temporada tras temporada”, como escribió John Galliano, Vanessa Friedman.

Su último espectáculo para Maison Margiela tuvo la trama (libre) de un paso transatlántico hacia Estados Unidos. "Los recuerdos de ese viaje estaban contenidos en la ropa", escribió Vanessa, incluyendo "voluminosos abrigos negros y grises con generosos drapeados y espaldas en forma de trapecio, vestidos con cortes al bies, enaguas amplias y pequeñas camisolas".

La última colección de Valentino ofreció una declaración radical sobre la autonomía femenina, escribió Vanessa Friedman, "porque separaba la desnudez del sexo".

Para Vanessa, la ropa más reveladora eran “sencillas prendas de algodón y lino áspero que se ponían como camisetas, excepto que estaban cuidadosamente reconstruidas a partir de complejos collages de formas (palomas, piñas, mariposas) que se extendían como bajorrelieves o Cuanto más elaborado sea el bordado, directamente sobre la piel, mejor será para incorporar el cuerpo debajo, de modo que prácticamente se convierta en una capa base, o parte de la paleta, en sí mismo”.

Después de años de utilizar otros medios para promover el trato humano de los animales, esta temporada PETA volvió a una vieja táctica: estrellarse en las pistas. Manifestantes de la organización con carteles interrumpieron los desfiles de las cuatro semanas de la moda: Coach en Nueva York, Burberry en Londres, Gucci en Milán y Hermès en París.

Jessica Testa, reportera de noticias de moda del Times, pudo ver desde adentro cómo PETA logró todo esto.

Separar “cosas ponibles” y “cosas divertidas y extravagantes”, escribió Vanessa Friedman, “es renunciar al valor real de la moda”. Para Vanessa, las últimas colecciones de Hermès y The Row carecían de fantasía, incluso si la ropa se veía perfectamente bonita. Las colecciones de Comme des Garçons y Noir, aunque emocionantes a la vista, parecían más difíciles de llevar.

Las marcas que mejor enhebraron la aguja entre lo portátil y lo extravagante fueron Yohji Yamamoto, Y/Project y Balenciaga, escribió. Pero quizás el más exitoso fue Loewe. Aunque su diseñador, Jonathan Anderson, a veces confecciona prendas que se vuelven efectistas, es un experto en siluetas, una habilidad ejemplificada más recientemente por algunos pantalones de cintura ultra alta.

Dos marcas en París mostraron algunos de los últimos avances en wearables, abreviatura de tecnología portátil, esta temporada.

Coperni, la marca que la temporada pasada hizo que perros robot deambularan por su pasarela, complementó a los modelos con Ai Pin, un asistente inteligente creado por dos ex diseñadores de Apple que se adhiere a la ropa mediante un imán. Y en el desfile de Anrealage, el diseñador Kunihiko Morinaga mostró su tecnología fotocromática Anvisual, recientemente registrada, “en la que prendas de PVC transparente (cloruro de polivinilo) se transforman mediante luz ultravioleta en trajes multicolores, como un arco iris expuesto en tiempo real”, Vanessa Friedman. escribió.

Sarah Burton de Alexander McQueen y Gabriela Hearst de Chloé presentaron sus últimas colecciones para cada marca en la Semana de la Moda de París. Burton –cuyo sucesor, Seán McGirr, fue nombrado tres días después de su desfile de despedida– era “lo más parecido a un héroe que la moda ha tenido”, escribió Vanessa Friedman. Celebridades como Cate Blanchett, Elle Fanning y Jon Batiste se sentaron en la primera fila del desfile, que terminó con Naomi Campbell caminando por la pasarela con un vestido de cuentas plateadas.

El último desfile de Chloé de la Sra. Hearst también terminó con una explosión: músicos de la escuela de samba Mangueira de Brasil “aparecieron para el final para interpretar a la Sra. Hearst, haciendo cabriolas alegremente por la pasarela y sus modelos afuera”, escribió Vanessa.

Algunos de los mejores looks usados ​​por las modelos en la Semana de la Moda de Milán fueron en la calle, según Simbarashe Cha, quien escribió que "el vestuario 'fuera de servicio' por el que muchas de ellas han sido conocidas, que a menudo era una combinación de camiseta blanca y jeans, ha evolucionado”.

¿En cuanto a lo que le llamó la atención a Simbarashe en las pasarelas? Shorts cortos en Tom Ford, botas con flecos en Jil Sander y majestuosos brazaletes en Giorgio Armani.

¿Estás cansado del llamado lujo tranquilo? Varios diseñadores en París parecían estarlo, escribió Vanessa Friedman. Balmain mostró ropa cubierta de rosas de charol rojo; Marni ofreció una mezcla de rayas y cuadros; Rabanne presentó vestidos metálicos cubiertos de cota de malla; y Schiaparelli lució un vestidito negro con una gran langosta de cerámica pintada de oro en el cuello.

Quizás la reprimenda más fuerte provino de Rick Owens, cuya colección incluía vestidos de cuero aplastados alrededor del cuerpo como pequeñas montañas de merengue, escribió Vanessa, y monos oversize con capas de seda que parecían paracaídas desinflados detrás. Ella describió el enfoque del diseñador como "monumentalismo o minimalismo llevado al máximo volumen: líneas simples, megaefectos".

Dos de los desfiles más emocionantes de París esta temporada fueron los de Dries Van Noten y Undercover, la marca del diseñador japonés Jun Takahashi. Vanessa Friedman escribió que ambas colecciones demostraron cómo “los tiempos confusos crean gran moda”.

Dries Van Noten entregó versiones deliciosamente retorcidas de camisetas de rugby (como pantalones con cordones a rayas mostaza y roja), caqui (atando la tela en nudos para darle forma a un vestido de día) y otros componentes básicos de un guardarropa preppy, escribió Vanessa. Y Undercover, para concluir su desfile, presentó vestidos con minifaldas de plástico iluminadas desde dentro para revelar jardines completos con mariposas vivas, escribió.

Semanas después de que el diseñador Peter Do presentara su primera colección para Helmut Lang en la Semana de la Moda de Nueva York, el Sr. Do realizó el último desfile de su propia línea en París. Hay una historia de diseñadores que supervisan colecciones para varias marcas a la vez, pero servir a dos maestros, como dijo Vanessa Friedman, a veces puede producir resultados mixtos.

Esto fue cierto para el Sr. Do, quien después de recibir críticas regulares por su colección de Helmut Lang, presentó un espectáculo sólido para su propia línea, escribió Vanessa. Lo hizo en parte inyectándole el ADN que muchos habían pensado que le aportaría a Helmut Lang.

“Érase una vez”, escribió Vanessa Friedman, “Dior trastocó todas las ideas sobre lo que debían vestir las mujeres y provocó un escándalo en París; Hubo un tiempo en que las colecciones de Saint Laurent provocaban convulsiones a los editores, que estaban tan impactados que salían de su zona de confort por lo que veían”.

Pero estos tiempos no son aquellos. En sus desfiles durante la Semana de la Moda de París, ambas marcas presentaron prendas lujosas con puntos de vista. Esos puntos de vista, sin embargo, le resultaban familiares y un poco demasiado seguros, escribió Vanessa.

Si hubo una tendencia que unificó las colecciones mostradas en Milán, tal vez fueron los pantalones cortos, que aparecieron en casi todas las pasarelas, escribió Vanessa Friedman. Pero por lo demás, diferentes enfoques informaron la ropa que representaba el futuro de las marcas.

Algunas marcas, como Moschino y Versace, se apoyaron en gran medida en sus archivos. Otros, como Ferragamo y Jil Sander, experimentaron con siluetas y telas de maneras que ampliaron los límites de lo que pueden ser sus marcas, escribió Vanessa. Algunos se arriesgaron aún más, entre ellos Bottega Veneta, que mostró piezas que describió como “simplemente raras” y “sorprendentemente buenas”, y Diesel, cuya ropa tenía “un aire caótico, de fin de siglo”. energía mundial” que los hacía parecer “alta costura para el apocalipsis climático”, escribió.

De cara a la Semana de la Moda de Milán, muchos ojos estaban puestos en Sabato De Sarno, el diseñador relativamente desconocido que asumió el cargo de Gucci a principios de este año. Cuando un desfile de celebridades de primer nivel (Julia Roberts, Bad Bunny y Ryan Gosling entre ellos) apareció para ver su primera colección para la marca, solo aumentó el revuelo.

El desfile, escribió Vanessa Friedman, “no fue una declaración importante, sino más bien un interregno de limpieza después de la exagerada grandeza” de Alessandro Michele, el diseñador de Gucci que precedió a De Sarno. “Piense en ello como una brisa, más que un viento, de cambio”, escribió.

Durante la Semana de la Moda de Londres, las calles fuera de los desfiles se convirtieron en “una especie de laboratorio para experimentos sobre cómo vestirse”, escribió Simbarashe Cha.

"El estilo puede estar tan adelantado a la curva que las tendencias que ocurren en otros lugares ya se consideran superadas", escribió. Algunos de los looks más destacados que vio incorporaban suéteres atados alrededor del cuerpo o usados ​​de otras formas inusuales. Otros presentaban corbatas, a menudo usadas de manera tradicional y por mujeres.

Las colecciones mostradas en Milán por Tom Ford y Prada se inspiraron en el pasado. Según Vanessa Friedman, el uso de la nostalgia por parte de una etiqueta parecía más fresco que el de la otra. La colección de Prada, que hacía referencia a los años 20, 30, 80 y 90, parecía remezclar la historia, en lugar de simplemente reproducirla, escribió.

En Tom Ford, la primera colección de Peter Hawkings, quien a principios de este año se convirtió en director creativo de la marca después de que su diseñador homónimo renunciara, fue un recorrido por los éxitos más grandes, furtivos y sexys de Ford. Pero Vanessa dijo que el homenaje se sentía menos potente que la ropa que lo inspiró.

La Semana de la Moda de Milán comenzó con una nota alta: específicamente, el desfile de Fendi, que Vanessa Friedman describió como el mejor desde que Kim Jones se convirtió en director artístico de la marca hace tres años.

¿Por qué? Porque Jones, por primera vez, logró crear prendas que eclipsaron los bolsos que durante años han dominado el discurso sobre la marca. “Parecían adultos sin parecer estirados; cómodo pero también estilizado”, escribió Vanessa. "De la misma manera que guardas tu vida en un bolso y te sientes unido, puedes meterte en esta ropa y sentirte preparado para hacer algunos ajustes de margen".

Después de ver los desfiles, eventos y chismes de la Semana de la Moda de Londres, la reportera de Styles Elizabeth Paton compiló una lista de los mejores momentos de esta temporada. El rojo parecía ser el color dominante, y marcas como 16Arlington, Chet Lo, JW Anderson y Supriya Lele lo incorporaron a sus colecciones. Algunos de los mejores accesorios vinieron de Simone Rocha (Crocs con plataforma con incrustaciones de gruesos cristales y perlas) y de Labrum, que, como parte de una asociación con Adidas, mostró zapatillas Samba y zuecos de goma estampados con figuras de Nomoli de Sierra Leona y Liberia.

El drama más tonto fue causado por la adquisición por parte de Burberry de la estación de metro de Bond Street, donde se cambiaron los carteles del andén para que dijeran “Burberry Street” durante la semana de la moda. La medida, escribió Elizabeth, “desconcertó a decenas de turistas y extranjeros, que perdieron sus paradas”.

Para su segundo desfile de Burberry, el diseñador británico Daniel Lee se alejó de los artículos que parecían atender a la Generación Z y centró su atención en los adultos, escribió Vanessa Friedman.

La gabardina clásica de Burberry ocupó un lugar destacado en la colección, escribió, y "un estampado que presentaba los elementos metálicos de la marca (cadenas, candados y mosquetones) serpenteaba sobre camisas de seda y vestidos tipo bufanda, la parte posterior de abrigos de cuero y pantalones". El desfile fue un fuerte escaparate de la marca, según Vanessa, pero la ropa carecía de profundidad emocional.

En septiembre pasado, Anna Wintour y un pequeño ejército de miembros del personal de Vogue, modelos y celebridades organizaron un espectáculo de moda en el distrito frigorífico de Manhattan. Este año, Wintour (junto con estrellas como Leonardo DiCaprio, Kate Winslet y Sienna Miller, y miembros de la realeza británica como las princesas Beatriz y Eugenia) lo volvió a hacer en Londres.

El evento Vogue World fue diseñado para apoyar las artes escénicas de Londres y celebrar su herencia como potencia cultural, escribió Elizabeth Paton. Pero también fue diseñado para generar ingresos para Vogue y su empresa matriz, Condé Nast. "EM. Wintour apuesta en eventos como este para atraer muchos patrocinadores y mecenas dispuestos a pagar por el acceso de una sola noche al universo estrellado de Vogue”, escribió Elizabeth.

La diseñadora turco-británica Dilara Findikoglu, cuyo desfile era uno de los más esperados de la Semana de la Moda de Londres esta temporada, sorprendió a muchos en la industria cuando lo canceló pocos días antes de su celebración.

“Amo lo que hago y no me gustaría hacer nada más”, le dijo Findikoglu a Elizabeth Paton. “Pero quiero que la gente sepa que ser un diseñador independiente en 2023 es una lucha agotadora y desgarradora. Esto no es un cuento de hadas. Quien diga lo contrario miente”.

Mientras documentaba el estilo fuera de los desfiles de la Semana de la Moda de Nueva York, Simbarashe Cha se preguntó si la individualidad estaba pasando de moda. No faltaba gente con estilo, escribió, pero los que tomaban riesgos parecían escasear.

Entre las prendas más interesantes que Simbarashe vio en las calles se encontraban chaquetas de traje de mujer con forma de triángulo invertido y muchas prendas con flecos que, escribió, sugerían "el amanecer de una nueva era para los vaqueros urbanos".

En los dos años transcurridos desde que terminaron los bloqueos pandémicos, la moda ha estado en todo el mapa. Pero esta temporada, algunos diseñadores de Nueva York ofrecieron su visión más clara hasta el momento sobre la vestimenta pospandémica. Vanessa Friedman lo llamó "una mirada híbrida para un mundo híbrido". En Tory Burch, las mangas de las chaquetas de traje sensatas se abrieron para liberar los antebrazos. Michael Kors mostró vestidos de cintura imperio con tops de leotardo y faldas aireadas.

La ligereza también caracterizó las prendas de Gabriela Hearst (una gabardina de algodón con inserciones de gasa escondidas entre sus pliegues) y de Carolina Herrera (una falda amarillo limón construida con cuatro capas de tul pero sin crinolinas). Pero, escribió Vanessa, “ningún diseñador hizo más para cristalizar el camino a seguir que Willy Chavarría, cuyos trajes sin género merecen redefinir la moda de Nueva York”.

Los diseñadores de la Semana de la Moda de Nueva York reflejan la diversa demografía de la ciudad. Hay titanes y estafadores, incondicionales y advenedizos, soñadores y pragmáticos. Y la ropa que muestran muchas marcas (entre ellas Coach, Ralph Lauren, Collina Strada y Fforme) podría describirse como un camuflaje que hace referencia a esas muchas identidades, según Vanessa Friedman.

Ekhaus Latta, escribió Vanessa, reunió un ejército de bricolaje “con jeans aceitosos y táctiles, tejidos borrosos y mosaicos de organza transparente”. Proenza Schouler, escribió, “se centró en lo esencial”, que incluía una chaqueta azul huevo de pato sobre pantalones de talle bajo. Otras colecciones, aunque tenían una identidad clara, eran menos originales. "Era imposible ver los hombros de las chaquetas de cuero y las trincheras" en la pasarela de Khaite, escribió Vanessa, "y no pensar en Saint Laurent de la temporada pasada".

La décima entrega del New York Men's Day, una muestra de colecciones de ropa masculina durante la Semana de la Moda de Nueva York, contó con presentaciones de las marcas Kent Anthony, que mostraron chaquetas claramente perfiladas con dobladillos de pedrería; Raleigh Denim Workshop, que fabrica jeans usados ​​por Brad Pitt; y A. Potts and the Salting, quienes describen su ropa como sin género.

Guy Trebay, crítico de ropa masculina del Times, dijo que la ropa no sorprendía precisamente por su amplitud de visión o sus habilidades de diseño. Pero las presentaciones sí fueron prometedoras, escribió, al ofrecer "una sensación generalizada de que el gigante de la consolidación, la moda corporatizada y una escena minorista física en disminución no serán suficientes para disuadir a los diseñadores".

A medida que la Semana de la Moda de Nueva York pasó de ser una feria industrial a un evento cultural pop, se han instalado pasarelas en todo tipo de lugares inusuales. Pero pocos lugares han sido tan poco convencionales como el del show debut de la marca Shao, que fue copresentado por Anna Sorokin (también conocida como Delvey), la falsa heredera alemana, en la azotea del edificio East Village donde se encuentra bajo arresto domiciliario.

Vanessa Friedman dijo que la teoría detrás de la elección del lugar era simple: “El mundo de la moda vendría por la novedad de quedarse boquiabierto ante el coanfitrión”, escribió. "Y si vinieran, tendrían que ver la ropa".

El diseñador Ralph Lauren ha dicho que nunca le ha gustado la moda. Y, sin embargo, durante 56 años ha sido un actor en la industria. Según Jessica Testa, Lauren ha mantenido su influencia en la moda estadounidense a través de una combinación de familiaridad y deseo. Su desfile de primavera de 2024 y la cena que siguió fueron los últimos ejemplos de esta fórmula.

Ambos tuvieron lugar en un lugar diseñado para recordar el rancho de Lauren en Colorado, con un familiar marco de madera desgastada y sillas blancas intencionalmente que no combinan. Y a ambos asistieron invitados atractivos, entre ellos Julianne Moore, Jennifer López, Diane Keaton y Amanda Seyfried, quienes, escribió Jessica, estaban "sentadas hombro con hombro como el grupo de novias más envidiable del mundo".

Para muchos, el desfile más esperado de la Semana de la Moda de Nueva York fue el de Helmut Lang, donde el diseñador Peter Do presentó su primera colección para la marca querida en los años 90 por su minimalismo cool. (Antes del programa, Jessica Testa describió al Sr. Do).

Vanessa Friedman escribió que el Sr. Do claramente había investigado para prepararse para su debut. “Resultó que ese era el problema”, escribió. Si bien su colección tenía "huevos de Pascua de Helmut", como pantalones planos, abrigos Crombie y jeans lacados, no impulsó exactamente a la marca hacia adelante.

Entre los primeros eventos de la Semana de la Moda de Nueva York esta temporada estuvo una nueva versión de un viejo espectáculo: el Victoria's Secret Fashion Show, que no se presentaba desde 2018. En lugar de hacer desfilar modelos por una pasarela, la marca de lencería, que se ha alejado Desde confeccionar ropa para atraer la mirada masculina, mostró un tráiler de “The Victoria's Secret World Tour”, largometraje que debutó en septiembre en Amazon Prime.

Vanessa Friedman hizo una reseña mediocre.

Melissa Guerrero contribuyó con la investigación.

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